Jump to content
Festivalanlæg dk
  • FAQ/WIKI

    Siden her bruges til at skrive uddybende indhold om de emner, som oftest går igen, på forummet her

    vesthardt
    Teaser Paragraph:

    Jeg ser en hel masse posts på siden om de præcis samme spørgsmål, så jeg tænkte at man kunne lave ét post til at opsummere de mange spørgsmål der bliver stillet her på forummet. Ret mig endelig, og post gerne flere detaljer i kommentarer. 

    NOTE: Alle disse sammensætninger er subjektive, og er mine råd. Spørg en anden, og du vil nok få et andet svar.
    Teori:
    Før vi kan begynde at vælge komponenter, skal du først have en forståelse for festivalanlæg. Jeg vil ikke gå helt i dybden, men jeg ridser lige nogle vigtige points op. Jeg vil dække:
    Amperetimer (Ah) Batterier Forstærkere Spilletid Højttaler-specifikationer Lad os komme i gang:
    Amperetimer (Ah):
    Amperetimer (el. Ah) er et udtryk for kapacitet på et batteri. Et 60 Ah batteri vil kunne producere f.eks. 60 A (ampere) i 1 time, eller 1 A i 60 timer. 
    Batterier:
    Batteriet (el. batterierne) er sjovt nok det som giver strøm til dit musikanlæg. Derfor er det også meget vigtigt at du vælger et batteri der passer til netop dit anlæg - ellers kommer der ikke meget lyd ud af dine højttalere. Stort set alle forstærkere der er gode til festivalanlæg (jeg dækker hvad der gør en forstærker god senere) bruger 12 volt. Det vil altså sige, at du skal bruge et 12-volts batteri. Typen af batteri er også vigtig her, da de forskellige typer kan afgøre hvor lang tid du kan spille på dit musikanlæg. For eksempel kan et standard bilbatteri kun aflades 60% af kapaciteten (det som står oplyst på batteriet), før det skal oplades. Eller vil det blive beskadiget, og igen, så kommer der ikke meget lyd ud af anlægget. Et forbrugsbatteri (el. marinebatteri) kan aflades med 80% af kapaciteten, hvilket jo klart er bedre. Det betyder altså, at hvis du har et bilbatteri på 60 Ah, og et forbrugsbatteri på 60 Ah kan bilbatteriet kun aflades med 36 Ah før det skal oplades, hvor forbrugsbatteriet kan aflades med 48 Ah. Brug derfor altid forbrugsbatterier/marinebatterier for maksimal spilletid
    Forstærkere:
    Forstærkeren i dit anlæg tager strøm fra batteri og får dine højttalere til at spille musik. Dog skal du ikke bare gå ned i carsound og sige "Giv med det kraftigste du har" fordi strømforbrug er meget vigtigt på en festival. Forstærkere er delt op i klasser, og som udgangspunkt skal man holde sig til Class D som det hedder. Class D har en effektivitet på 90% eller derover, hvilket vil sige at der næsten ikke går noget strøm spildt på varme. Hvis du har valgt en 24 volts forstærker (TK2050 eksempelvis) skal du enten have 2 batterier i serie, eller en omformer fra 12 til 24 volt (den sidste er mest anbefalet)
    Spilletid:
    Spilletiden for dit anlæg afhænger hovedsageligt af 2 ting: Strømforbrug, og batterikapacitet. For at udregne dit strømforbrug skal du kigge i manualen til de forskellige komponenter du nu skulle have (en LED controller måske, forstærker, 12v iphone oplader osv.). Nogle gange står strømforbruget oplyst i ampere, andre gange i watt. Udregning af ampere er meget nemt. Du deler watt med volt, og siden det er festival og vi har 12 volt, deler du med 12. Eksempel: Forstærker med 50 watt strømforbrug,  50/12 = 4,166 A. Nu skal du udregne det brugbare antal amperetimer (Ah) du har i dit batteri. Hvis vi siger det er et forbrugsbatteri på 60 Ah kan du kun bruge de 48 Ah af dem. Nu til det endelige skridt. Vi tager det brugbare antal amperetimer og deler med strømforbruget. I dette eksempel har vi kun en forstærker med 4.166 A tilsluttet vores anlæg, derfor siger vi 48 / 4.166 = ca. 11,52 timers spilletid på fuld smadder - men så er det også slut, du skal oplade dit batteri for ikke at beskadige det 
    Højttaler-specifikationer:
    Hvis du af en eller anden grund ikke vælger en af nedenstående anlægstyper og vælger at finde højttalere selv, så er der lige nogle ting du skal kigge godt efter. På en festival er det svært at medbringe mange watt i en forstærker, da det oftest sluger meget strøm, Derfor skal vi bruge noget andet for at få vores anlæg til at spille højt, nemlig følsomhed på højttaleren. Dette står oplyst i manualen på de fleste højttalere enten som Sensitivity eller SPL @ 1w/1m. Værdien for denne specifikation er i dB (decibel) og er udtryk for lydtryk. Hvis der eksempelvis står 100 dB spiller din højttaler 100 dB drevet på 1 watt. Med flere watt vil den spille højere. dB skalerer logaritmisk, så selv den mindste ændring numerisk kan have en kæmpe effekt. Man siger at 3 dB er dobbelt så højt, altså 103 dB er dobbelt så højt som 100 dB. Vælg derfor en højttaler med en høj følsomhed, jeg plejer at sige i hvert fald 98 til festivalbrug. 
     
    Anlægstyper:
    Den mobile anlægsbygger:
    Hvis du leder efter et mobilt anlæg hvor lyden ikke må komme på kompromis, er Boominator serien perfekt til dig. En Boominator er den fulde version, og halfinatoren er en halv Boominator. Derudover har du Boominator Mini og Boominator Micro. Boominatoren spiller højst, men er den sværeste at transportere. Jo mindre version man bygger, jo nemmere er det at transportere. Anlæggene spiller alle højt og lyden er krystal klar, samt er strømforbruget MEGET lavt. Der er blandt andet mulighed for at montere en solcelle på. Canopysound.dk sælger pakkeløsninger til både Boominatoren og Halfinatoren. 
    Note: Anlægget skal bygges selv, medmindre man kan finde et brugt system. Det er nemlig ulovligt at bygge en Boominator/Halfinator med tanke på videresalg. Det tager lidt tid hvis man gerne vil lave anlægget ordenligt. 
    Priser:
    Boominator standard: 4000-4500kr
    Boominator mini: ca. 2500kr. 
    Boominator micro: ???
     
    Mit anlæg er til fest i campen og jeg har ikke tid til at bygge selv -anlægget:
    Hvis du leder efter et anlæg som ikke er særligt mobilt, men spiller højt og tager lidt tid at lave, er dette den rette løsning for dig. Der er mange løsninger indenfor denne kategori, men den meste anbefalede er følgende:
    Forbrugsbatteri(er)
    2x Behringer B212xl EuroLive
    1x Pioneer GM-D8604 (Behringer højttalere er bridged, dvs. at hver højttaler bruge kraften af 2 kanaler til sig selv = mere power)
    Man kan også udvide dette setup med 2 bundkasser (kabinetter som kun laver bas). Det kunne være 2x Cubo15 for eksempel, som er fantastiske kabinetter. De kan puttes på samme forstærker, så man ikke behøver at købe endnu en forstærker. 
    Pris:
    Uden baskabinetter: 5000-6000kr
    Med baskabinetter: 7500-8500kr
    Mit anlæg er pisse nøjeren -anlægsbyggeren:
    Når man gerne vil holde kæmpe fester på Roskilde Festival kræver det for det meste et stort anlæg. Der er selvfølgelig forskellige grader af "stor", men her vil jeg nævne nogle af dem med en god price/performance ratio. 
    Metode 1: 
    2x Omnitop 12 toppe, planer fra Billfitzmaurice.com
    2x Cubo15 baskabinetter (4x til den baslystne)
    1x Pioneer GM-D8604
    1x Pioneer GM-D9601 (til dem som går efter 4x Cubo15). Alternativt kan der bruges 2x Bass Face DB1.2
    1x miniDSP 2x4 (Dette er en "digital signal processor" som håndterer signalet fra lydkilden inden det når dine forstærkere. Der er et hav a muligheder med sådan en boks, som virkelig bare gør anlægget bedre på alle mulige måder. Dvs. du kan lave EQ, meget præcise x-overs, delay og meget mere)
    Forbrugsbatterier, muligvis 225Ah lastbilbatterier.
    Pris: ca. 15.000kr
    Metode 2:
    2x Omnitop212 (212 versionen er som 2x Omnitop 12 i én kasse)
    4x Cubo15 ELLER 2x/4x Titan48 (Titan48 planer fra billfitzmaurice.com)
    1x Pioneer GM-D8604
    1x Pioneer GM-D9601 ELLER 2x Bass Face DB1.2
    1x miniDSP 2x4
    Forbrugsbatterier / Lastbilbatterier
    Pris: 20.000+ kr
     
    Kom endelig med input og rettelser!!!
    Mvh vesthardt

    For yderlig teori se nedenstående link.
     

    Phaedras
    Teaser Paragraph:

    Nu er der efterhånden godt gang i snakken omkring højtalerenheder, forstærkere, batterier osv osv så syntes lige der skulle være plads til et lille afbræk i form af en guide til at samle et kabinet pænt og lave en pæn finish, hvis det har nogen interesse. Kabinettet er jo trods alt det næstvigtigste, efter lyden ;)

    Indhold:
    Nyttigt værktøj Materialer Samling af kabinet Klargøring til finish luft og vandsikring af kabinettet Den pæne finish Afslutning Nyttigt værktøj:
    Overfræser En overfræser er et fantastisk stykke værktøj og kan købes billigt på tilbud ofte i fx Jem og Fix, Harald Nyborg eller på nettet. Som førstegangskøb er en router til 300kr ganske ganske glimrende og der følger ofte et basis fræsesæt med. Det smarte ved en overfræser er alsidigheden, den kan næsten klare alle opgaver hvis man har lidt opfindsomhed og i modsætning til fx en kaninpik (stiksav) så kan man med et cirkelanslag lave 100% perfekte cirkler med en overfræser samt lave pæne profiler på kanter og lign. ABSOLUT DET MEST ANBEFALELSESVÆRDIGE STYKKE VÆRKTØJ!
    Boremaskine Siger vist sig selv, det er et helvede at skrue en masse skruer i uden en boremaskine
    Rundsav Man behøver ikke nødvendigvis en stor bordsav eller lign, en lille rundsav kan sagtens klare de fleste opgaver og er man lidt smart kan man snildt lave helt lige afskæringer
    Loddekolbe Uundværlig til et ethvert byggeri af anlæg. Medmindre man har købt bilenheder, bilforstærker og kabler der er plug’n’play, kommer man til at skulle lodde på et tidspunkt.. Loddekolben nok det stykke værktøj efter overfræseren der kan give den største glæde 
    Multimeter Ikke alfa omega at eje et multimeter, men det er bare så dejligt at kunne måle spænding på sit batteri eller andre steder, eller fx hvor mange ampere et solpanel laver ved en given vinkel på solen og meget andet.. Ikke et uundværligt stykke værktøj, men helt sikkert god at have.
    Kopbor/store bor Ofte skal man lave et hul med fx Ø75mm til en tweeter eller lign og så er det bare så dejligt nem med et kopbor montoret på en boremaskine. I samme ombæring kan nævnes brede bor til at lave huller på fx 19 eller 22mm..
    Materialer:
    Der er flere materialer som er glimrende at bygge kabinetter af, dog skal man tænke sig om når man bygger et anlæg som skal bruges udenfor hvor der er chance for en regnbyge eller to.. Derfor er fx MDF og spånplade VIRKELIGT dårlige valg til et festivalanlæg.. Derfor er min prioriterede liste af træ til festival anlæg som følger:
    12mm Vandfast østenkrydsfiner 12mm Filmet krydsfiner 12mm Birke/fyr krydsfiner (Birk er en smule tungere end fyr, dog er det nemmere at finde en plade uden knaster) Jeg har selt bygget min Boombox i fyr krydsfiner og det var dejligt nemt at arbejde med. Det er minimale forskelle der er på de forskellige typer krydsfiner nævnt her, nogen vil foretrække den ene slags og andre end anden – hovedpointen er blot: HOLD JER FRA MDF OG SPÅNPLADE  
    Samling af kabinet:
    Eftersom en boombox eller større festival anlæg skal slæbes rundt, bugseres, siddes på, tabes osv er det vigtigt at det er samlet ordentligt så det ikke går i stykker.. Det er iøvrigt altid vigtigt – bare endnu vigtigere når det skal med på en festival. Følgende er den bedste fremgangsmåde til at samle en 90 graders vinkel imellem 2 plader. Billedet underfremgangsmåden viser hvordan de 2 plader samles.
    Bor et hul i den øverste plade på samme tykkelse som skruen Bor et 1-3mm tyndt hul i enden på den nederste plade for at styre skruen og fjerne det værste stress fra krydsfineren når skruen skrues i, så pladen ikke flækker. Undersænk i den øverste plade tilstrækkeligt til at skruen kan skrues i og kommer ”under overfladen” Sørg for at bruge godt med trålim imellem de 2 plader Skru skruen godt i bund Du har nu en samling som er uhyre stærk og holdbar
    Klargøring til finish:
    Du har nu samlet et fint kabinet og nu begynder det rigtigt stykke arbejde med at lave det flot. Den følgende proces tager tid og tålmodighed og er et must for at få et pænt resultat.
    Sørg for at spartle alle dine undersænkede skruer godt ud med polyfilla eller træflex. Træflex er det nemmeste at arbejde med da det er enormt blødt og nemt at spartle ud. Skulle man lave en fejl så kan det hurtigt rettes. Når spartlen er tørret er det igang med sandpapiret. Sørg for at pudse al overskydende spartel væk så blot den undersænkede skrue er dækket og du har en pæn overflade. Du kan TYDELIGT mærke med fingrene hvis bare der en 1/3mm spartel for meget . I denne fase kan du sagtens bruge korn 40/60/80 på en rystepudser Når alle huller er spartlet og pudset kan du begynde at lede efter andre fejl på kabinettet som kan rettes med spartel, små stød træet har fået, mærker, flækkede kanter, risser osv osv.. Sørg for at spartle dem ud og puds så efter når det er tørt. Gentag step 2 og 3 indtil du synes du har fået rettet alle de fejl du evt. Måtte ha’ fundet i kabinettet. Luft og vandsikring af kabinettet:
    Undersøg dit kabinet indvendigt og check om der skulle være steder hvor der ikke er ordentlige samlinger så luft kan trænge ud. De samlinger der ikke er helt tætte kan så fuges med fx en akrylfuge UDEN opløsningsmidler. Disse kan sagtens findes i byggemarkeder, men det er vigtigt de er opløsningsfri da dampene ellers langsomt vil fortærre højtaler-membranerne over tid. Det er også vigtigt at dit kabinet er lufttæt, for at få dit anlæg til at lyde rigtigt. Når du så er nået dertil hvor du har spartlet alt, pudset og fuget kabinettet er du klar til at grunde. Hvis du er i sparehumør så køb en billig olie baseret og tyk grunder fra Jem og Fix fx, den koster omkring 80kr for 250ml og holder til 8-10m2. Ulempen ved den oliebaserede er dog at det er et VÆRRE svineri at gøre pensler osv rene efter og det er kun terpentin der virker. Det kan derfor anbefales at smide lidt ekstra kroner efter en god vandbaseret grunder med god dækkeevne – spørg i en farvehandel hvis du er helt på røven og ikke ved hvad du skal købe.
    Den pæne finish:
    Sørg for at grunde den med 2 tynde lag første gang med enten en rulle eller en pensel. En god grunder flyder pænt sammen, så striber er ikke noget problem – det fixes også i næste step. Når grunderen er tørret godt, skal der pudses endnu engang. Sørg her for at bruge en lidt finere sandpapir, fx korn 120 eller 150. Puds indtil du synes du har fjernet det værste ’appelsinhud’ og grund så igen. Når anden omgang grunder så er tørret kan du pudse igen med en korn 120-150 (måske finere hvis du har tålmodighed) og check så dit resultat. Kan du stadig tydeligt se årer og lign i træet, så gentager du grundingen og pudsningen igen og igen indtil du har den pæne overflade. Du kan også gå højere op i korn for et mere smooth resultat ved hver pudsning. Når du synes du har en lækker overflade at røre ved og synlige årer og fejl i træet er forsvundet er det tid til at male. Her kan du så selv vælge om du vil rulle malingen på, male den på eller spraye den på.. Jeg har selv sprayet min Boombox og synes det gav et rigtigt pænt resultat hvis man giver sig tid og sørger for at gøre det ordentligt. Man skal selvfølgelig også huske at det er et anlæg der skal bruges udenfor, så det får tæv og skrammer, så man må afgøre med sig selv hvor fint det skal være.. Jeg vil ikke gå ind i hvordan du laver pianolak selv, men sørg for at give den en 2-5 tynde lag maling med god tørretid imellem og slut så af med en klar lak fra fx spray, den koster typisk omkring 40-50kr og giver en god beskyttelse til malingen.
    Afslutning:
    Som en afsluttende bemærkning kan nævnes at det jo selvfølgelig er helt op til en selv hvor flot man vil lave sit kabinet. Som nævnt ovenover kan flere steps gentages flere gange for et flottere resultat. Skulle der væres tvivl om nogen ting, så skal i være velkommen til at spørge  God fornøjelse med byggeriet!

×