Maxamp - info om maxamp

[Ganon]

Lagde mærke til der ikke være en tråd der var dedikeret til maxamp'en, så tænkte jeg der skulle være. Tænkte at det skal være en tråd med løsninger man har lavet med forstærkeren, så som hvad den driver og hvordan det er tilkoblet system, såsom mail forstærker, strømspild på større anlæg eller hvad man nu kan. Billeder med hvordan man har monteret den, fx. I kabinet. Så faldt jeg over en lille ekstra ting på speakerplans som kunne være sjovt at eksperimentere med en dag. Skrevet af WesleyK " Those pads are reserved for an future upgrade to C0G coupling caps. The current MaxAmp is using X7R coupling caps, which belongs to one of the highest grades. This is "good enough"(as in, unnoticeable for 95% of the people) for most applications, but some find foil caps for example to be better sounding. C0G caps also are a good alternative (quite some high end DACs use these paralleled to get the required capacity) so I included the pads for a future upgrade. There are 10 spots for each channel, because of the lower density of a C0G capacitor. While a X7R capacitor in this size can easily be big enough, this isnt the same case for C0G caps, in this size, the largest capacity is about 0.1µF, without being unreasonably expensive. Other mods are a low pass filter, which can be made using the pads near the gain setting resistors to add a capacitor. This is a cheap and easy way to use a MaxAmp to drive a subwoofer." Spørgsmålet inden er om hvad de to ekstra pladser til kondensator på bordet er til og så får man lidt bonus info. Jeg vil slutte af med et spørgsmål som kunne være sjovt at finde en løsning på. Læste uspecificeret at de 22,4 watt er ved 14v. 4ohm, thd+n 10%. Og den er på 17 watt ved 12v. Er det muligt at at lave eller købe noget som opretholder 14v. Konstant, så du har fuld styrke uafbrudt? Er heller ikke helt inforstået med hvad thd+n 1% og 10% helt er. Link: Speakerplans. http://forum.speakerplans.com/maxamp-gain-settings_topic85510_page2.html Maxamp specs. http://maxamp.nl/en/specificaties/ God jul!

[ESO]

Det lyder jo spænende! Kunne være fedt hvis nogen gjorde det. Hvis du meget gerne vil have den til at holde de 14v så kan du da altid bruge en step-up converter

[Saturnus]

Skal man endelig skifte kondensator så ville jeg nok tage PMLCAP (polymer multilayer) som har alle fordele af keramiske, film, C0G, og tantalum uden nogen af ulemperne. De er dyrere javist men da fragt og ekspeditionsgebyr sandsynligvis er langt den største del af prisen alligevel er det kun et par kroners forskel. MaxAmp er bygget på en Maxim 9744 chip så alle data findes i databladet. 10% THD betyder på dansk at klipningen er så kraftig at det er ubrugeligt til noget som helst. Det er normalt oplyst af chipfabrikanter som en oplysning om holdbarhed, du kan ikke bruge det til noget andet da det ikke kan generes med lyd men kræver firkantstesttoner for at opnå dette. 1% THD er det man kalder begyndende og hørbar klipning, altså der hvor det begynder at lyde rigtigt dårligt. Normalt siger man at dette er den maksimale brugbare udgangseffekt. I databladet for max9744 kan man så læse at ved 1%THD er det 8W i 8ohm og 14W i 4ohm ved 12V, og 10W i 8ohm og 17.5W i 4hom ved 14V. Forskellen mellem 12V og 14V er altså 1.25 gange, eller lige under 1dB. Altså stort set ingenting. Er det værd at spilde penge, strømforbrug, effektivitet og ikke mindst at tilføje endnu en ting som kan gå istykker på at få i gennemsnit 0.4dB mere? Ikke efter min mening. Husk at et batteri fuldt opladet er meget tæt på 14V og næsten afladet ca. 11V derfor er det kun 0.4dB mere i gennemsnit, og ikke 1dB. Det man oplever som at den mangler kraft når batteriet bliver afladet er ikke spændningsfaldet men at strømkapacitetten falder. Strømkapacitetten ændres ikke af en dc/dc konverter. Ja tværtimod faktisk. Man kan bruge større bulk kondesatorer istedet. Det hjælper lidt men de aflader så også strømmen fra batteriet hurtigere. Du kan normalt heller ikke bruge større bulk kondensatorer efter en dc/dc konverter med mindre denne er specielt beregnet til det og har de nødvendige beskyttelseskredsløb indbgget. Er dette ikke tilfældet har den en potentiel chance for at futte af hver gang du tænder for strømmen.

[Ganon]

Det lyder jo spænende! Kunne være fedt hvis nogen gjorde det. Hvis du meget gerne vil have den til at holde de 14v så kan du da altid bruge en step-up converter

Har søgt lidt rundt og synes ikke jeg lige fandt nogen udover en til 500.

[Ganon]

Skal man endelig skifte kondensator så ville jeg nok tage PMLCAP (polymer multilayer) som har alle fordele af keramiske, film, C0G, og tantalum uden nogen af ulemperne. De er dyrere javist men da fragt og ekspeditionsgebyr sandsynligvis er langt den største del af prisen alligevel er det kun et par kroners forskel. MaxAmp er bygget på en Maxim 9744 chip så alle data findes i databladet. 10% THD betyder på dansk at klipningen er så kraftig at det er ubrugeligt til noget som helst. Det er normalt oplyst af chipfabrikanter som en oplysning om holdbarhed, du kan ikke bruge det til noget andet da det ikke kan generes med lyd men kræver firkantstesttoner for at opnå dette. 1% THD er det man kalder begyndende og hørbar klipning, altså der hvor det begynder at lyde rigtigt dårligt. Normalt siger man at dette er den maksimale brugbare udgangseffekt. I databladet for max9744 kan man så læse at ved 1%THD er det 8W i 8ohm og 14W i 4ohm ved 12V, og 10W i 8ohm og 17.5W i 4hom ved 14V. Forskellen mellem 12V og 14V er altså 1.25 gange, eller lige under 1dB. Altså stort set ingenting. Er det værd at spilde penge, strømforbrug, effektivitet og ikke mindst at tilføje endnu en ting som kan gå istykker på at få i gennemsnit 0.4dB mere? Ikke efter min mening. Husk at et batteri fuldt opladet er meget tæt på 14V og næsten afladet ca. 11V derfor er det kun 0.4dB mere i gennemsnit, og ikke 1dB. Det man oplever som at den mangler kraft når batteriet bliver afladet er ikke spændningsfaldet men at strømkapacitetten falder. Strømkapacitetten ændres ikke af en dc/dc konverter. Ja tværtimod faktisk. Man kan bruge større bulk kondesatorer istedet. Det hjælper lidt men de aflader så også strømmen fra batteriet hurtigere. Du kan normalt heller ikke bruge større bulk kondensatorer efter en dc/dc konverter med mindre denne er specielt beregnet til det og har de nødvendige beskyttelseskredsløb indbgget. Er dette ikke tilfældet har den en potentiel chance for at futte af hver gang du tænder for strømmen.

Det fik afklaret tingene.:-) så gider jeg sgu ikke hoppe ud i noget yderligere. Jeg har kigget på lidt forskellige muligheder for batteriet og kan se at der er noget lithion batteri der er på 3,2 og på 3,7. Det på 3,7 vil overstige de 14 v, men kan se maxamp kan tage op til 16v, bare det ikke er for lang tid. skal man bare holde sig til 3, 2 volt?

[Saturnus]

Skal man endelig skifte kondensator så ville jeg nok tage PMLCAP (polymer multilayer) som har alle fordele af keramiske, film, C0G, og tantalum uden nogen af ulemperne. De er dyrere javist men da fragt og ekspeditionsgebyr sandsynligvis er langt den største del af prisen alligevel er det kun et par kroners forskel. MaxAmp er bygget på en Maxim 9744 chip så alle data findes i databladet. 10% THD betyder på dansk at klipningen er så kraftig at det er ubrugeligt til noget som helst. Det er normalt oplyst af chipfabrikanter som en oplysning om holdbarhed, du kan ikke bruge det til noget andet da det ikke kan generes med lyd men kræver firkantstesttoner for at opnå dette. 1% THD er det man kalder begyndende og hørbar klipning, altså der hvor det begynder at lyde rigtigt dårligt. Normalt siger man at dette er den maksimale brugbare udgangseffekt. I databladet for max9744 kan man så læse at ved 1%THD er det 8W i 8ohm og 14W i 4ohm ved 12V, og 10W i 8ohm og 17.5W i 4hom ved 14V. Forskellen mellem 12V og 14V er altså 1.25 gange, eller lige under 1dB. Altså stort set ingenting. Er det værd at spilde penge, strømforbrug, effektivitet og ikke mindst at tilføje endnu en ting som kan gå istykker på at få i gennemsnit 0.4dB mere? Ikke efter min mening. Husk at et batteri fuldt opladet er meget tæt på 14V og næsten afladet ca. 11V derfor er det kun 0.4dB mere i gennemsnit, og ikke 1dB. Det man oplever som at den mangler kraft når batteriet bliver afladet er ikke spændningsfaldet men at strømkapacitetten falder. Strømkapacitetten ændres ikke af en dc/dc konverter. Ja tværtimod faktisk. Man kan bruge større bulk kondesatorer istedet. Det hjælper lidt men de aflader så også strømmen fra batteriet hurtigere. Du kan normalt heller ikke bruge større bulk kondensatorer efter en dc/dc konverter med mindre denne er specielt beregnet til det og har de nødvendige beskyttelseskredsløb indbgget. Er dette ikke tilfældet har den en potentiel chance for at futte af hver gang du tænder for strømmen.

Li-ion har altid 3.7V. Dem på 3.2V er LiFePO4 batterier. Jeg vil på det kraftigste fraråde at man bruger li-ion batterier med mindre man ved hvad man laver og kender til risikoen ved at bruge dem. LiFePO4 er til gengæld fuldkommen sikre at bruge.

[ESO]

Det lyder jo spænende! Kunne være fedt hvis nogen gjorde det. Hvis du meget gerne vil have den til at holde de 14v så kan du da altid bruge en step-up converter

http://www.ebay.com/itm/DC-Converter-10-32V-to-12-35V-150W-Boost-Voltage-Charger-Step-Up-Volt-Booster-/391010118881?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b0a04ece1 Noget lign

[William]

LiFePO4 er vejen frem og de skal nok blive billigere. Og en 4-cellet pakke med dem ville havne på 12,8V lige i øjet! Til gengæld vil jeg ikke sige det er noget at bekymre sig om, så længe man tænker sig om, ved brugen af LiPo batterier. Jeg har fløjet modelfly i mange år og ingen jeg kender har været udsat for at batterier af en vis standard frem for billige kina-celler har forvoldt skade eller er eksploderet eller noget lignende. Det er vel at mærke også kun fordi vi har taget de sikkerhedsforhold der *skal* til når man arbejder med LiPo batterier, alt andet er simpelthen dumt. Ulempen er som du skiver også at cellerne er på 3,7V stykket. Så når du har en 3S pakke (3 celler) havner man på 11,1V som er lige lavt nok og ved 4S 14,8V som er tilsvarende lige i overkanten. Og 4S pakker er ikke noget at spøge med, der er fandme smæk på bare fordi de leverer promte. En fordel ved batteritypen er at deres afladningskurve er ret så flad, så man ligger gerne på den givne spænding længe for så pludseligt at dykke og der er det så at man skal stoppe forbrug med det samme for ellers tager det varig skade. Jeg ville kun kunne se LiPo batterier brugt med fordel i f.eks Boominator mini eller mindre.

[Saturnus]

LiFePO4 er vejen frem og de skal nok blive billigere. Og en 4-cellet pakke med dem ville havne på 12,8V lige i øjet! Til gengæld vil jeg ikke sige det er noget at bekymre sig om, så længe man tænker sig om, ved brugen af LiPo batterier. Jeg har fløjet modelfly i mange år og ingen jeg kender har været udsat for at batterier af en vis standard frem for billige kina-celler har forvoldt skade eller er eksploderet eller noget lignende. Det er vel at mærke også kun fordi vi har taget de sikkerhedsforhold der *skal* til når man arbejder med LiPo batterier, alt andet er simpelthen dumt. Ulempen er som du skiver også at cellerne er på 3,7V stykket. Så når du har en 3S pakke (3 celler) havner man på 11,1V som er lige lavt nok og ved 4S 14,8V som er tilsvarende lige i overkanten. Og 4S pakker er ikke noget at spøge med, der er fandme smæk på bare fordi de leverer promte. En fordel ved batteritypen er at deres afladningskurve er ret så flad, så man ligger gerne på den givne spænding længe for så pludseligt at dykke og der er det så at man skal stoppe forbrug med det samme for ellers tager det varig skade. Jeg ville kun kunne se LiPo batterier brugt med fordel i f.eks Boominator mini eller mindre.

Problemmet med modelfly eksemplet som jeg tit ser brugt er 1) I ved hvad I laver, og 2) I ved hvad I laver. Det er faktisk 2 forskellige grunde da det er ment som at I fra starten ved hvilke forholdsregler man skal overholde, og at I rent faktisk er stand til at overholde dem. Modelfly er normalt ikke brugt hvor der ekstrem stor risiko for at fede dorte lige kommer til at vælte en øl ned i elektronikken uden at hun selv opdager det eller fortæller det. Handyman bent på 3 promille kommer heller ikke lige til at pille ved et modelfly. Forudsæt altid at folk i lejren og andre der kommer forbi er komplet åndsfraværende og aktivt destruktive, og design anlægget sådan er det er så vidt muligt idiotsikkert. Fordelen ved Li-ion er at de er mere kompakte. Altså flere Ah i mindre fysisk størrelse. Ellers er LiFePO4 overlegne på alle andre områder da de har endnu fladere afladningskurve, langt højere strømkapacitet som er hvor stor spidsstrøm de kan afgive (over 10 gange højere end li-ion med samme Ah-rating), de kan lades 4-10 gange hurtigere. De fylder dog mere for samme Ah. Prismæssigt er der ikke kæmpe forskel. Hvis du endelig skal have li-ion så skal det være dyre kvalitetsceller og lifepo4 celler er ikke meget dyrere end disse. For alt i verden... brug aldrig billige li-ion kina pakker til andet end at lade telefoner og andet udstyr op med.

[Christian_Krog]

Nogen, der kan svare mig på, om denne batteripakke lyder OK ? Den skulle bestå af 4 stk. A123systems lifepo4-batterier, men i beskrivelsen står der "starter battery" ? http://www.aliexpress.com/item/A123-26650-12V-2-3Ah-lifepo4-Start-Battery-Pack-Free-Delivery-by-EMS-for-Motorcycle-race/970087816.html Planen er at det skal bruges i mini boominatoren. :)

[Saturnus]

A123-systems er dem der har opfundet lifepo4 batteriet og laver langt de bedste celler. Bemærk at kapacitetten er målt på en anden og strengere måde hos A123 batterier. De 2300mAh svarer til 2600-2800mAh celler fra andre fabrikanter. Tror der står starter battery fordi de kan starte selv en lastbil. 60C burst eller 138A spidsstrøm fra så lille et batteri. Det er alligevel imponerende.

[William]

60C holy shit... Imponerende. Angående idioti-sirkingen er jeg helt enig. Forbered dig på det værste og vent på at det unægteligt kommer til at ske haha. Jeg tænker måske også mere LiPo uden for festivalen, for selvom at en boominator er transportabel i højere grad end mange andre anlæg er det alligevel begrænset hvor meget man reelt set kommer til at flytte rundt på den mere end ud til gaderne og tilbage igen.

[Broendholt]

Jeg sidder med boominator pakken fra Canopy sound, men kan ikke finde ud af hvordan batteriet skal tilsluttes til forstærkeren? det er en MaxAmp20 Class-D amplifier. I må undskylde hvis det ikke er relevant inde på dette indlæg men tænkte at det er info om maxamp.

[ESO]

Jeg sidder med boominator pakken fra Canopy sound, men kan ikke finde ud af hvordan batteriet skal tilsluttes til forstærkeren? det er en MaxAmp20 Class-D amplifier. I må undskylde hvis det ikke er relevant inde på dette indlæg men tænkte at det er info om maxamp.

+ på forstærkeren til + på batteriet. - på forstærkeren til - på batteriet. Du skal huske at sætte en 10 eller 5 ampere sikring på plusledningen.

[Christian_Krog]

A123-systems er dem der har opfundet lifepo4 batteriet og laver langt de bedste celler. Bemærk at kapacitetten er målt på en anden og strengere måde hos A123 batterier. De 2300mAh svarer til 2600-2800mAh celler fra andre fabrikanter. Tror der står starter battery fordi de kan starte selv en lastbil. 60C burst eller 138A spidsstrøm fra så lille et batteri. Det er alligevel imponerende.

Okay. Vil du mene, at den linkede batteripakke er nok i sig selv, eller skal jeg købe PCB ved siden af? Umiddelbart synes jeg ikke, at det ser ud til, at pakken inkluderer PCB, men er det overhovedet nødvendigt til lifepo4 ?